展览地点：中国丝绸博物馆临展厅

展览时间：2019年9月20日 - 2020年1月5日

克里斯汀・迪奥（Christian Dior）一直是高级女装的代名词，他于1947 年在巴黎蒙田大道推出高订服装，世称“新风貌”（New Look），成为20 世纪时装史上的里程碑。至1957 年去世前，迪奥共计推出22个高级订制系列，引领着国际时尚的潮流。
为纪念迪奥品牌创立70 周年，加拿大皇家安大略博物馆（ROM, Royal Ontario Museum）于2017 年举办了“Christian Dior”大展，向公众展示工艺精湛的高级订制时装及其背后承载的西方着装礼仪与社会风貌。
展览获得了极大的成功，此后又在加拿大进行巡展。作为国内最大的丝绸纺织服饰类专题博物馆并志在融入时尚文化圈，中国丝绸博物馆决定引进并推出了这一展览。
本次展览定名“迪奥的迪奥Dior by Dior（1947—1957）”，着眼于迪奥先生在这11 年期间亲自设计的100 多件高级订制时装、配饰、面料及刺绣小样、设计手稿等，并配以印刷出版物及影像资料，带领大家重返国际高级时装的黄金时代，领略克里斯汀・迪奥创造的时装美学。

大师的生平

1905 年，克里斯汀・迪奥（Christian Dior）出生于法国诺曼底海滨小城格兰维尔的一个富裕的中产家庭中。他是家中五个孩子中的老二，父亲从事化肥生意并经营化工厂。5 岁时，小克里斯汀・迪奥随全家一同搬往了巴黎，并在那儿度过了一段无忧无虑的童年时光。
迪奥先生成长于遍布玫瑰的家园，家里的Les Rhumbs 别墅依海而建，面向盎格鲁・诺曼底
岛。他的母亲玛德兰（Madeleine）酷爱鲜花，并将他们的花园打造成茂盛的伊甸园。
克里斯汀・迪奥说：“如花朵一般的女性，肩部柔美、上身丰腴，腰肢纤细如滕蔓，裙裾宽大如花冠”。这种设计被当时媒体称之为“新风貌”。设计的廓型不仅受到女性曲线的影响，还受到植物解剖学的影响—花冠（由花朵底部的花瓣形成的管状结构，或是如整朵郁金香的形状）。这个影响时装史的重大设计来自于花朵，起源于迪奥先生对他童年花园的热爱。
玛德兰的玫瑰花园种有超过20 种不同种类的玫瑰，成为迪奥先生的创意源泉。同样，铃兰、丁香、茉莉等各种多年生花卉都为他提供了服装的全新演绎手法。“我的生命与风格起源于Les Rhumbs”，设计师迪奥先生如是说。

从政治到艺术

尽管迪奥对艺术充满激情，并表达了成为一名建筑师的兴趣，但屈服于父亲的压力，他于1925 年进入了政治科学学院（Ecole des SciencesPolitiques）学习政治学。当时的迪奥认为自己最终会找到一份外交官的工作。

1928 年毕业后，迪奥离开学校，接受父亲的经济资助，在不出现家族姓名的条件下，开办了一家小型艺术画廊。
在迪奥画廊开放的几年里，曾展出了乔治・布拉克（Georges Braque）、巴勃罗・毕加索（Pablo Picasso）、让・科克托（Jean Cocteau）和马克斯・雅各布（Max Jacob）等著名艺术家的作品。
1931 年，迪奥被迫关闭了画廊。虽然美术馆仅经营了三年，但那段时间里迪奥得到了亲密的朋友和宝贵的友谊，并支撑他度过了这一生中最黑暗的时光。这一年，他的母亲与兄长相继去世，父亲也宣告破产。

走上时装之路

在画廊关闭之后，迪奥开始通过出售时装速写来维生。1935年，他开始为费加罗插图杂志作画。

1937 年起，迪奥被时装设计师罗贝尔・比盖（Robert Piguet）雇佣， 皮格特给了他设计三个服装系列的机会。迪奥先生后来说，“ 罗贝尔・比盖教会了我简约的美，而真正的优雅必须通过简洁的设计来实现。”他最初为皮格特设计的一款裙装特别受欢迎，这款裙装配有一条又短又宽的裙子，被称为“英国咖啡馆”（Cafe Anglais）。在皮格特工作期间， 迪奥与皮埃尔・巴尔曼（Pierre Balmain）共事，并由马克・波汉（Marc Bohan）接任设计师一职。
1960 年，波汉成为迪奥巴黎分部的设计主管。迪奥在应征入伍后离开了皮格特。

创办时装品牌

1946 年，法国首富、成功企业家马塞勒・布萨克（Marcel Boussac）邀请迪奥先生为1925 年成立的巴黎时装公司菲利普和加斯顿（Philippe et Gaston）设计服装，但被迪奥拒绝了，他希望创立以自己名字命名的品牌，而不是重振一个老品牌。1946 年12 月，在布萨克的支持下，迪奥成立了自己的时装公司。

新风貌

“新风貌”之由来

1947 年2 月12 日，迪奥先生在巴黎蒙田大道30号举办时装沙龙，并展示了他的第一个系列。

这一系列有两个主题，即“花冠”和“数字8”。设计师对系列的命名几乎在发布的同时，就被另一个富于传奇色彩的名称所取代，那就是“新风貌”。
此名得自于《时尚芭莎》（Harper’s Bazaar ）主编卡梅尔・斯诺（Carmel Snow）的一段评语：
“这是一场革命，亲爱的克里斯汀・迪奥，你的衣服具有如此崭新的风貌……”
此后，《时尚芭莎》在1947 年9月刊，又继续对这一传奇设计师及其传奇系列进行了进一步诠释：“新风貌是一个新的造型，这种造型可以展现身体最美的线条，尽显女性魅力—纤腰、丰胸、翘臀。当然，裙子长而宽大。”

 “新风貌”的“新”和“旧”
迪奥先生在其自传中写道：“新造型之所以成功，只是因为它反映了时代的情绪—一种回归传统、逃避机械和客观的情绪”。迪奥先生的“ 新”， 是相对于1910 开始， 取消束胸（corset）后的直线H造形而言，也是相对于战时宽肩军服化样式的套装而言。
迪奥先生对“新”的创造，却是借助于“旧”的审美和技术。新风貌所强调的线条和女性魅力，均建立在18—20 世纪早期的裁剪及工艺技术之上。迪奥先生致力于用早已被遗忘的技术来塑造紧致而柔美的廓型，比如内衬撑垫、内置胸衣和衬裙等。层层精巧的工艺流程所打造出的裙装时常重达22 磅左右，这对于当时很多女性而言，难以想象。

排斥还是接受？
鉴于“新风貌”出乎意料的“耗料”“费工”。许多女性批评“新风貌”过于奢侈、浪费。还有人抱怨“新风貌”造型所必要的厚重束胸和填充物，影响了女性刚获得的身体自由。“新风貌”一度引发了很多争论，在纽约和巴黎甚至有反对者举行了公开示威活动。
或许是厌倦了多年来缺少曲线和修饰的服装，大多数女性还是倾心于“新风貌”。不久，迪奥的成衣涌入英美各地的百货店，无数体面时尚的女性都穿上了这种新样式。尽管一度存在争议，迪奥还是赢得了世界，巴黎也再度成为国际时尚中心。

高级订制工坊，或称之为高订制衣工作室的工作核心是运用各种技艺和方法将平面的设计手稿转化为三维的立体服装。裙装工坊主要用立裁的方式，运用精致的丝绸和轻巧的雪纺与蕾丝来塑形。套装工坊则需要不同的技术来雕塑，如羊毛等相对厚重的面料。
克里斯汀・迪奥的技术总监玛格丽特・卡雷（Marguerite Carré），负责将设计图稿分发给她认为合适的工坊首席，再由工坊首席结合自己的品味特长以“诗意的方式”诠释设计手稿。在高订工坊，首席技工与他们的能工巧匠们一起将衣服从设计手稿带到现实世界。


高级定制

品牌（House）和商标（Label）
沃斯先生于1858 年，开创了历史上第一个高级定制品牌“House of Worth”， 并将自己手写签名及“Paris”字样，制作成机织商标，缝于定制服装领内。至此，众多高订品牌皆以“House of Name”的形式命名。
“House of Dior”成立于1946 年12 月16 日。迪奥时期的迪奥服装商标，通常包含机织字样—“季度和年份”“Christian Dior Paris”“Made in France”，以及印章流水号。此外，销售至国外的服装，还会有一个细窄的手写副标，注明销售地及客户信息等。

客户（Client）和工作室（Atelier）
自沃斯先生起，高级定制区别于服装行业其它商业模式的首要特点在于其服务客户，即皇室、贵族及社交名媛等上流社会成员。其产品为私人定制，工作流程中最为重要的是与私人客户的沟通、确认，以及多次试衣修改（Fitting）环节。
而完成这一工作流程的场所，多称之为工作室。迪奥时期的迪奥品牌有多个工作室，每个工作室的负责人（Premier）负责直板及安排其它员工工作。1945 年，法国高级时装协会（Le Chambre Syndicale de la Haute Couture）规定：“每个工作室（Atelier）”至少要有20 位员工。

高级定制是服装行业的一种商业模式。这一模式的开创者，是被尊为“高级定制之父”的查尔斯・弗雷德里克・沃斯先生（Charles Frederick Worth）（1825–1895）。自19 世纪末20 世纪初，高级定制作为一种商业模式，有着自己的一套规则和标准。

系列设计（Collection）
沃斯先生之所以被称为高级定制之父的另一个开创性行为，在于为客户举办时尚沙龙，启用真人模特，在沙龙中展示设计款式，并获取订单。1945 年，法国高级时装协会（Le Chambre Syndicale de la Haute Couture） 规定： 每个高级定制品牌需每个季度在巴黎进行时装系列发布，每场发布需有包括日装和晚装在内，至少35 套的原创设计。
迪奥先生生前的每个季度系列约有150—200 套设计发布。他不仅给发布系列命名，也常以设计灵感来对每套服装进行命名。如“Rose France”，这种娇柔的淡粉色玫瑰也是迪奥先生最喜爱的花卉。又如迪奥先生将这件绣有中东花色的礼服裙，命名为“SAADI”。

精品店
1947 年，迪奥总部在楼梯下开了一家小精品店。随着时装销售范围的扩大，这些精品店的时装销量也增加了。1955 年，迪奥旗舰店在法国开张了。它是巴黎最大的精品店，并很快成为一个旅游目的地。它出售珠宝、丝袜、袋子、餐具，甚至包括男装，香水柜台把香水作为非凡的艺术作品来展出。

重点展品

“迪奥小姐”以纪念克里斯汀・迪奥的妹妹凯瑟琳而命名。它是一款高度浓缩的独特香水。香水瓶为古董双耳细颈瓶造型，一如新风貌，曲线优美夸张又女性化。到20 世纪50 年代中期，全世界已售出超过500,000 瓶。

8 款不同色彩及缠绕形态的金银线、12 款亮片及珠饰运用刺绣针及吕内维尔反向钩针等技法，呈现在黑色纯棉绒质面料上。克里斯汀・迪奥定制了这款刺绣的另一版本—白色亚麻面料搭配金银色调刺绣。

水晶方尖碑造型香水瓶及包装，1949 年

巴黎克里斯汀・迪奥香氛收藏

自1836 年起，协和广场的方尖碑成为了巴黎的象征之一，也因此成为了克里斯汀・迪奥与巴卡拉水晶奢华设计的范本。这款香水瓶由艺术家费尔南・凯利—克拉设计，底座与镜面内壁包装盒进一步衬托了瓶身形态。

约翰•大卫•伊顿女士捐赠，加拿大皇家安大略博物馆收藏

这款雕塑般的晚礼服在打开的时候展现出了立体的花边。这种特殊的花边是由瑞士圣加伦的福斯特威利公司（1904 年至今，现为福斯特罗内尔）在极为复杂的特殊希夫里绣花机上制作的。

“迪奥小姐”香水瓶及其原始包装

1949 年，巴黎克里斯汀・迪奥香氛收藏

“迪奥小姐”推出的第二款包装展现了迪奥高订工坊的两个标志性元素：现代感的瓶身上装饰着犬齿纹，瓶颈系着黑色蝴蝶结。

“巴尔米拉”，即位于现叙利亚的一座古城，曾为旧时最重要的文化中心之一。其艺术与建筑曾受古希腊罗马及波斯的影响，并在十七八世纪时期启发影响着欧洲文化。这款礼服饰有花朵及卷叶图案，灵感来自18 世纪时期的装饰纹样。

这件迪奥高级订制服装出自1954 年秋冬，是由克里斯汀• 迪奥本人指导及设计的绝美范例。裙子由细纱构成，云般轻盈，黑色丝绒蝴蝶结在前方排列而下，线条优美，腰部纤细，钟形裙子饱满漂亮。

“清新之水”是一款夏日香氛，也是克里斯汀・迪奥的创新营销举措。这款香水男女皆宜，包括迪奥先生本人也使用它。随身酒壶的造型，编织纹装饰以及瓶子颈部的蝴蝶结都暗示了诙谐与冒险精神。

精湛的垂坠式设计，依托于塑造身形的胸衣及多层衬裙。上部前片于腹部正中位置内褶，形成上装的交叠效果。上装正前收省，固定住裙身前部的垂坠面料。

Dior廓形/工艺/制造商

衣 袖
让袖子变得柔软，肩线变得圆滑的秘诀是将衣袖和衣身裁剪成一整块。以斜裁的方式制作三角形的接片并插入在腋窝处，可以使得衣袖既合身又方便活动。
衣 褶
裙子的褶皱，不仅提供了实用性，还产生了休闲的优雅感。传统的折叠式衣褶需要消耗很多的面料和缝纫时间，而迪奥开发出了制造褶皱的新方法。
紧身胸衣
克里斯汀・迪奥的的剪裁线条是基于一个被紧身胸衣包裹，凹凸有致的身型。紧身胸衣的存在使得胸部更凸出，腹部变得扁平，同时加强了腰部和臀部的线条。这样的衣服需要用钩子和搭扣紧紧地固定在身体上，自己一个人不可能独立穿脱。
下 摆
在整个20 世纪50 年代，媒体和公众都十分关注克里斯汀・迪奥服装下摆设计的细微改变，以确保他们时刻掌握时尚风向。
紧身和鱼骨
自第一次世界大战以来，基础服装主要用新型的弹性材质制成，但克里斯汀・迪奥复兴了由裁剪、塑形和装有鱼骨的紧身胸衣组成的制衣艺术。
衬 里
模仿19 世纪的礼服的衬里，迪奥工坊缝制衣服的表层面料并以同样的版型用欧根纱制作了衬里。这独特的里衬给衣服带来塑形的同时也稳固了衣服版型。
衣褶和省位
克里斯汀・迪奥创造性地整合褶皱和身位的设计，通过其在服饰中的运用来“雕刻”衣服线条，以达到丰满廓形和塑塑衣形的作用。
克里诺林裙撑和衬裙
19 世纪中叶，随着用钢丝制作的克里诺林裙撑（Steel Crinoline）的发明，人们对厚重叠穿的衬裙的需求降低了。人们找到了更轻巧的方式来塑造服饰的厚度。克里斯汀・迪奥的克里诺林裙撑是内衬在裙子里的。它由五层棉网和硬制马毛衬布（Crin）（混尼龙编织）构成，非常适合构建轻巧又层次丰富的裙子。
法式刺绣
拥有手工绣花的独特纺织品、时装和配饰，与机器生产的绝无可比性。19 世纪的法国，数以百计的刺绣公司雇佣了成千上万的工人。到了20 世纪50 年代，只有少数公司在社会的变革中幸存下来。战后，迪奥高订时装屋在刺激这个行业的复兴，起到了重要作用。
丝带制作
19 世纪初，设计和编织丝带或服饰辅料的技艺集中在法国的圣艾蒂安（Saint-Étienne， France.）那里有超过150 家专业从事不同工艺的制造商们，包括胸罩、花边或天鹅绒。第一次世界大战的爆发使该行业忽然衰败，到20世纪50 年代，只有极少公司幸存。克里斯汀・迪奥在“浪漫之夜”鸡尾酒礼服裙（1955 年秋冬）中大量使用丝带，意欲试图维持这一脆弱的行业。
斯塔隆：纺织和丝带制造商
斯塔隆（1867-1986）是法国历史最悠久、最杰出的豪华纺织品和丝带制造公司之一，其总部位于法国圣艾蒂安，这家创新型公司是迪奥品牌纺织品的主要供应商。他们试验了新的合成和天然材料、技术和艺术品味，将现代化的灵感与传统艺术完美结合。
吉隆兄弟公司
缎带制作产业历经一战的摧残而崩塌，至1950年代，仅余数家生产商。克里斯汀・迪奥对缎带的广泛使用，出于维系这个濒临消失的产业的目的。吉隆兄弟公司（1854 年至1980 年）精专于天鹅绒缎带制作，并拓展了天鹅绒面料的生产业务。 二次大战以后，该公司试验了新型科技，包括可水洗及可熨烫天鹅绒。

Dior 设计工作一览表信息及其工作方式

不同设计师品牌都有各自的系列或季度设计一览表（Outlook Chart）。表格的设置差异，也反映了不同品牌设计流程和设计思维的差异。迪奥先生所设计的表格，主要包含五方面的信息。由右至左，共五栏，分别是：效果图手稿、款式名及对应模特的姓名、面料小样、面料及绣花供应商、制作工作室。
迪奥先生的设计手稿，以软铅绘，模特姿态多为四分之三侧面。从这些手稿看，迪奥先生非常注意每套设计的穿着场合和相应服饰配伍，如不同日装所搭配的帽饰大小、形态等，多有不同。此外，迪奥先生对每件服装的命名也都煞费苦心。这些精妙的词汇，能将其他参与制作者及客户们瞬间带入一个情境，如被命名为“巴蒂尼奥勒”（Batignolles）。巴蒂尼奥勒是巴黎附近的小镇，也是巴黎人休闲的去处之一。印象派也曾一度被称为“巴蒂尼奥勒派”，原因在于以马奈为首的印象派画家们曾聚居于此，并常以小镇咖啡馆等生活场景为作画题材。迪奥先生以“巴蒂尼奥勒”命名此件黑红格纹日装，能轻松将客户们带入休闲而不失品味的场景画面。
除服装名称外，迪奥先生会在设计之初，给每套服装指定展示模特。这时的高级定制品牌中的模特多是全职，被称为“In House Modle”。
模特们往往要参与整个设计、制作和修改过程，并要在最终的沙龙中进行展示。

迪奥所雇佣模特来自不同国家，她们有着不同的发色、个性和气质，这些都是迪奥先生的创作灵感。在其自传中，迪奥先生坦言，“只有她们可以使我的服装焕发生机。在创作时，她们就在我的脑海中，制作好的服装只有最后穿在她们的身上，才可以看到全貌。”

“时尚”是中国丝绸博物馆四大板块主要业务之一，也是我们的使命之一。自开馆之初，我们就有现代丝绸这一内容。到2010 年，我们正式开启了时尚板块，这不仅是每年收藏中国当年的时尚作品、举办年度时尚回顾展，同时也开始大力征集西方时装，最后建成了国内唯一的时装博物馆。由此以后，举办较大规模、国际水平的时尚展览，就成为我们近期的一个目标。

然而，是次“迪奥的迪奥Dior by Dior（1947—1957）”展览的缘起，却是得因于2018 年2 月我们文化和旅游部部长雒树刚访问加拿大皇家安大略博物馆（ROM）的机会。当时ROM的馆长邀请雒部长观看了正在展出的迪奥展，雒部长就向ROM热情地推荐了中国丝绸博物馆作为引进这一展览的合适机构。同年6 月，加拿大文化遗产部长访华，ROM的馆长Josh Basseches 和副馆长沈辰一同访华，我们又在雒部长和对方部长的见证下，签订了正式合作协议。此后，迪奥展就作为双方合作的第一个项目开始启动了。
这里，我们首先要感谢我们的合作伙伴ROM。ROM有着丰富的时装收藏，成为这一展览的基础。Alexandra Palmer 是ROM资深的时尚策展人，她的工作，为这次展览打下了良好的基础。ROM的展览团队也辛勤工作，为展览作出了贡献。当然，这里的感谢还包括出借展览的其他机构，包括Dior Héritage Collection, Paris，France Musée du Pays Rabastinois, Rabastens, France. aison Hurel, Paris, France Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, France. Christian Dior Parfums Collection, Paris,France. Bata Shoe Museum, Toronto, Canada Holt Renfrew & Co. Limited 等。
同时，我们要感谢在我们身边的众多专家。国内服装史的权威如包铭新、李当岐、吴海燕、洪晃等都为展览进行了论证和把关。布料图书馆Mary Ma 和她的团队为我们对这一展览进行了专业的释读和梳理，提供了大量有益的思路。东华大学服装与艺术设计学院的领导和老师们为展览制作了延伸展品，东华大学出版社为展览编辑了简明图录。此外，黑曜石还是我们长期的展览设计方，为我们精心设计打造了展览现场，精美、大气的设计使得展示效果更为突出，令人难忘。
需要表示感谢的机构和个人还有很多，在此无法一一列举，敬请谅解。