獬豸绣补云鹤团寿纹绸大袖袍正面

獬豸绣补云鹤团寿纹绸大袖袍反面

中国丝绸博物馆藏

这是一件明代的大袖袍，出土于浙江嘉兴王店李家坟。该墓是墓主李湘和他一妻二妾的四室合葬墓。

王店，也称梅里，是明代兴起的丝绸业专业市镇，“蚕丝之广，不下吴兴”。王店的镇名，始于五代后晋天福年间，嘉兴镇遏使王逵居此，“植梅百亩，聚货交易，始称王店”之后逐渐发展成为嘉兴四大镇之一。

李湘一族属梅溪李氏，在当地为望族。李湘的祖上自元朝末年从江苏江阴迁至梅里一带。李湘生于明成化二十三年（1487年），字本澄，号东泉，一生未有功名，也未做官，但其子李芳、其孙李衷宏（又名李原中）均中进士。李湘死后“赖子芳贵”，也就是父凭子贵，被追封为文林郎。文林郎为正七品，是古代有官名而无职事的官称。

李湘谱系图

这件獬豸（xiè zhì）大袖袍属于李湘的妾徐氏，徐氏墓中未发现墓志铭，其棺盖墨书“明故庶母徐孺人靈枢”。李湘有了七品文林郎的官职，他的妻妾也可以随他的品级配相应等级的补子。由于文林郎主节察监制，所以补子的动物用獬豸。

獬豸是传说中的神兽，类麒麟，头上长角，与麒麟的区别在于脚，爪为獬豸、蹄为麒麟。传说獬豸能辩曲直，是公正的象征，一旦发现奸邪的官员就用角把他触倒，然后吃掉。这块獬豸补子的工艺极为特别，乍看似分为地部与花部，“地部”为类似绞经罗的质地，但细查不同部位，可见肌理方向不一，疏密不同，几乎无法织造或缂制。比对类似肌理的文物，这种工艺正是流行于元明时期的环编绣技法。整件衣料纹样以流云作地，团寿开光，仙鹤为饰。开光在这里是指在满地的纹样中勾勒出边框。仙鹤与团寿都体现了对长寿的祝愿。

獬豸补子线图

獬豸补子复制品刺绣细节图

獬豸补子刺绣针法

补子源自蒙元时期的胸背，是一种衣服胸口背后的装饰。胸背的历史可追溯到金代，在蒙元时期流行，当时的胸背以妆金（包括妆花）工艺为主，也有采用印金工艺，但极少用刺绣，图案包括龙、凤、麒麟或鹿及其它装饰性题材。这时候的胸背并无等级象征意义。到了明代，胸背与用鸟兽象征官员等级的传统形式相融合，就产生了补子。

元代胸背，私人收藏

圆补与方补，图片来自网络

补子分“圆补”和“方补”，圆补为亲王等皇室成员专用，方补为文武百官所用，百官从一品至九品，有不同的补子来代表。文官用禽纹方补，寓意智慧；武官用兽纹方补，寓意勇猛。明代的文官补，通常为两只对称的飞禽；武官补通常是一只猛兽。《明史·舆服志》载：“（洪武）二十四年定，公、侯、驸马、伯：麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；杂职练鹊；风宪官獬豸。武官一品麒麟、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。”

清代补子沿用明代旧制，但因补服变为圆领对襟的款式，因此前胸的补子分为两片，后背仍是完整一块。相对于明代的补子，清代的补子尺寸略小，各品级官员的动物也略有区别。

清代盘金绣云雁方补，中国丝绸博物馆藏

清代盘金绣狮子方补，中国丝绸博物馆藏

这件大袖袍出土时领部残缺，根据前身片残存的领部痕迹，以及右前襟右侧缘弧线的推算，这件大袖袍的领型不可能是竖领或者交领，加之这个墓中出土另一件大袖袍已确定是竖领。嘉万时期女装礼服多竖领加圆领袍，以及侧摆为折摆，类似的摆褶形制还见于江苏泰州明墓的两件女子袍服，其领型都是圆领。故而，肯定这件大袖袍应为圆领袍。

参考文献：

蒋玉秋 《明代环编绣獬豸胸背云鹤团寿纹绸大袖衫复原件说明》

王淑娟 《梅里云裳——嘉兴王店明墓出土服饰中韩合作修复与复原成果展》

部分图片来自参考文献